Dénigrement chez Balenciaga - Cristal de guérison Gansu Co., Ltd

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Revue de mode

Avec une apparition spéciale de Ye. En outre, Givenchy embrasse un choc des cultures et Valentino s'ouvre.

Par Vanessa Friedman

PARIS — Nous vivons dans un monde sale et sale.

Un monde où le muckraking, le mudslinging et le chant drain-the-swamp font partie de la vie quotidienne. Pas étonnant que Demna, le créateur mononyme de Balenciaga et maître de la métaphore visuelle, ait décidé de descendre dans la fosse et de se vautrer.

Pour être précis: il a décidé de transporter par camion 275 mètres cubes (plus de 9 700 pieds cubes) de boue noire récoltée dans une tourbière française et de la jeter au milieu d'un centre de congrès à la périphérie de Paris. Il a été plaqué sur les murs, glissant sur les côtés d'un énorme bac, et creusé dans une passerelle peu profonde le long du bord, s'infiltrant d'eau, le tout avec l'aimable autorisation de l'artiste espagnol Santiago Sierra. L'air était âcre d'une eau de tourbe humide (un parfum spécial avait été créé pour renforcer l'odeur de décomposition), et de la vase suintait dans les allées. Les invités ont soigneusement choisi leur chemin vers leurs sièges, terrifiés à l'idée d'être anéantis.

L'ensemble était, Demna a écrit dans ses notes de spectacle, à propos de "creuser la vérité et d'être terre-à-terre". Si cela nécessite de se salir les mains (et les pieds et les vêtements), qu'il en soit ainsi. Alors que sa couture est devenue son expérience avec l'héritage de Balenciaga, le prêt-à-porter est devenu son moyen de commentaire social. Ce n'est pas joli là-bas. Son club de boue ne l'était pas non plus.

Ye (l'artiste anciennement connu sous le nom de Kanye West, et un co-conspirateur de longue date de Demna), est sorti, dans un pantalon de motard en cuir, une veste pare-balles surdimensionnée, une casquette de baseball et un protège-dents avec le logo Balenciaga, maquillé pour donner l'impression qu'il avait été frappé au visage. Eh bien, vous devez vous battre pour ce que vous croyez.

Puis vint une foule de traînards — des lutteurs ? – hommes et femmes, en jeans baggy déchirés à l'arrière et tombant bas sur les hanches pour montrer les ceintures logo Balenciaga de leurs sous-vêtements. Il y avait des vestes en nylon taille Hulk et des sweat-shirts salis avec des shorts de course assortis et des sacs à main fabriqués à partir de vieux ours en peluche qui semblaient avoir été exhumés.

Certains gars portaient des ballerines aux pieds et des porte-bébés sur le devant, avec des poupées étrangement réalistes à l'intérieur (donnant un nouveau sens aux jeans papa). Des écharpes en tire-bouchon le long du corps, sautillant de haut en bas. Un sac à bandoulière avait une manche intégrale, de sorte qu'il pouvait être porté comme un gantelet. L'ourlet d'une robe de soie plissée rouge rouge à lèvres vira au brun dans la saleté ; idem un numéro de maillot rose noué plusieurs fois sur le côté ; également une robe de débardeur en maille parsemée de cristaux. Le dernier look était une robe en cuir assemblée à partir d'une multitude de sacs à main Balenciaga découpés.

Il n'y avait pas de hiérarchie de la préciosité ici, ce qui fait partie du point. Un que Demna fabrique depuis qu'il a mis pour la première fois des crocs Balenciaga sur son podium il y a des années, et qu'il explore depuis avec des sacs poubelles en cuir et des baskets desséchées, entre autres accessoires. Il s'agit d'appuyer sur des boutons du genre le plus calculé. Les gens paniquent, mais il établit un programme.

Qu'est-ce qui fait qu'un vêtement est qualifié de "luxe" ? Est-ce la matière, la décoration, l'impraticabilité ? Dans les coulisses, par la suite, entouré d'un groupe de journalistes lui agitant des smartphones au visage, Demna a parlé du travail nécessaire pour donner à un nouveau vêtement un aspect définitivement détruit (c'est techniquement difficile). Alors vous vous sentiriez comme un idiot payant un prix exorbitant pour un sweat-shirt volontairement sali ? Peut-être - mais il y a un précédent avec des jeans déchirés.

Et vraiment, qui est l'empereur avec de nouveaux vêtements dans ce scénario : la personne qui accepte aveuglément les valeurs qui lui sont transmises par les autres, ou celle qui achète l'idée de transformer ces valeurs à l'envers ?

Ils n'appellent pas ça un sale profit pour rien.

Ye – qui était à Paris parce qu'il devait organiser son propre spectacle surprise Yeezy lundi soir – a semblé d'accord avec l'idée, faisant plus tard une apparition au premier rang du spectacle Givenchy de Matthew M. Williams, portant toujours son protège-dents et son maquillage bleu.

Tenu à l'extérieur, au Jardin des Plantes, sous la pluie, c'était le premier défilé purement féminin de M. Williams pour Givenchy après deux ans à combiner les deux sexes sur un même podium, pour mieux clarifier sa vision de la marque.

Ce qui était… un affrontement ! Des cultures et des stéréotypes de style, Paris et Los Angeles, racontés à travers des jeans déchirés, des shorts cargo baggy, des chemisiers à volants raccourcis et du tweed bouclé. Renverse-moi avec un trench-coat.

Bien que plus cohérent que ses précédentes sorties, il n'en est pas pour autant plus original. Cette version particulière du street-meets-chic est maintenant si familière, voir Celine d'Hedi Slimane, qu'elle ressemble à une partie du mobilier de mode. Et une finale de LBD (longues robes noires) était élégante, mais fadement archivistique. Le Givenchy de M. Williams n'est pas mauvais. C'est juste immémorial. Cela ne vous fait pas ressentir grand-chose.

Contrairement à dire, Valentino de Pierpaolo Piccioli, qui est à peu près débordant d'émotion. Dans un aperçu, M. Piccioli a parlé de ses frustrations face au service du bout des lèvres de la mode à l'inclusivité, alors même que les prix montent en flèche, et avec son allégeance continue à un type de corps très spécifique.

(Quant à ce dernier, il a raison, à une exception flagrante : Ester Manas, de loin la marque la plus inclusive de la saison, qui montre non seulement des modèles maigres et une poignée de modèles courbes, mais chaque permutation entre les deux - et puis les met dans une lingerie adaptée au corps et des styles froncés qui semblent être un véritable plaisir à porter.)

Pour changer cela, M. Piccioli a évité la nuance particulière de rose vif qui avait défini sa dernière collection (et a été affichée en haute définition sur de nombreux spectateurs cette fois-ci), construisant toute sa collection à la place sur une série de combinaisons extensibles. dans cinq tons de peau différents. Ils constituaient le fondement et la toile de fond d'une panoplie de robes à cape, de jupes évasées à taille élastique et de pantalons amples. La plupart des looks étaient composés d'un seul morceau de tissu, de sorte que même lorsque la surface était très décorée (avec des paillettes, par exemple, ou des plis), la structure elle-même était d'une simplicité exquise.

L'idée étant qu'au lieu de transformer le corps pour s'adapter au vêtement, le vêtement doit se transformer pour s'adapter au corps ; que la personne dicte la robe. Un point qui, comme le club de boue de Demna, est un autre défi au statu quo qui mérite d'être célébré. Même s'il a été miné, quelque peu, par des tenues logo Valentino de la tête aux pieds (où le logo était également peint sur le visage du modèle) et des chaussures si impraticables que de nombreux modèles ont dû les enlever.

Pourtant, le fait que les femmes se soient senties habilitées à le faire est peut-être un pas en avant en soi. Ensuite, ils sont tous sortis dans la rue humide, afin que les hordes rassemblées de fans puissent voir ce qui s'était passé. Les regards sont devenus un peu crasseux, mais personne n'a cligné des yeux.

Vanessa Friedman a été nommée directrice de la mode et critique de mode en chef en mars 2014. Dans ce rôle, elle dirige la couverture mondiale de la mode pour le New York Times et l'International New York Times. @VVFriedman